Hvis du lenge har drømt om å lære å jobbe med tre, ikke kast bort tiden. Kom i gang i dag. Tross alt kan enkle møbler og gjør-det-selv trehåndverk (se tegninger og bilder) lages uten snekkerferdigheter. Det ville være et ønske.
Innhold:
Les også: Flerårige blomster (TOPP 50 arter): hagekatalog for å gi med bilder og navn | Video + anmeldelser
Trebearbeidingsverktøy
For produksjon av de fleste produkter er det ikke nødvendig å kjøpe spesialutstyr. I de fleste tilfeller kan du klare deg med et standard sett med verktøy.
Som regel, for trebearbeiding hjemme, trenger du ikke å kjøpe spesialutstyr
Så vi trenger:
- høvel eller skjøt for høvling;
- baufil eller endesag;
- en klemme for avretting av deler ved liming: det er billig, men du kan lage det selv med improviserte midler;
- meisel og meisel for å lage spor og folder: meiselen brukes i forbindelse med en hammer;
- med en meisel renses treet med trykk;
- trefiler av forskjellige former for avrunding av kanter;
- skrujern;
- bore eller flere typer øvelser for å lage hull for bolter, skruer eller trepigger; sandpapir.
For å koble sammen delene, vil treskruer være nødvendig. For å få en sterkere forbindelse trenger du skruer eller bolter med muttere. Det er flott hvis det er en sirkelsag i garasjen.
I prinsippet, for å kutte et lite antall deler, er en buesag nok. Hvis du ønsker det, kan du kontakte et hvilket som helst snekkerverksted og bestille emner i ønsket størrelse der.
I fravær av en skrutrekker, lag små hull med en diameter som er halvparten av skruene selv. Å skru dem inn for hånd vil være mye lettere.
I fremtiden, hvis arbeid med tre fascinerer deg, kan du kjøpe en rimelig dreiebenk for fremstilling av komplekse deler og runde emner - det vil koste 7-12 tusen rubler. Hvis huset har en gammel elektrisk motor, for eksempel fra en vaskemaskin, vil det ikke være vanskelig å lage en slik maskin selv.
Ikke arbeid med et tre som nettopp er hentet inn fra kulden. Den skal ligge en dag.
Les også: Prosjekter av landsteder for 6-10 dekar: 120 bilder, beskrivelse og krav | De mest interessante ideene Møbler
Enkle møbler er enkle å lage selv
Det er problematisk å lage komplekse typer møbler hjemme. Men her er en vanlig krakk, en benk, en hylle, en seng og til og med en garderobe laget av tre, ved hjelp av bilder og tegninger, selv en nybegynner snekker er ganske i stand til å lage.
Krakk
Denne typen møbler er alltid nyttig i verkstedet, garasjen, på kjøkken eller hytte. Krakken kan være stasjonær, sammenleggbar, ha ulik benlengde, seteform osv.
Utformingen av avføringen kan være komplisert ved å lage dens øvre del i form av en boks for oppbevaring av små gjenstander. I huset vil en sammenleggbar krakk-trinn definitivt komme godt med. Ved å forlenge bena på en vanlig krakk får du en barkrakk.
Det er alltid bruk for en liten krakk
Vi vil begynne arbeidet med produksjon av det enkleste produktet.
For produksjonen trenger vi:
- stenger for ben, tsarg (stenger under setet) og prolegs med en seksjon på 35-50 mm
- flere brett for å lage seter eller kryssfiner; standardstørrelsen er 350-430 mm
- selvskruende skruer
- metallhjørner (crackers) for å styrke strukturen, vil vi montere dem under setet
Vi beskriver hovedstadiene i arbeidet:
Krakk montering
1Vær oppmerksom på bildet ovenfor. Det er enkelt å montere krakken. De fire bena på avføringen kobles først sammen ved hjelp av prolegs og tsargs (stenger som ligger rett under setet). Deretter festes selve setet.
2Standardlengden på bena er 45-50 cm. For deres produksjon kan du kjøpe en stang eller sag et 200 mm brett. Denne størrelsen er mest praktisk - den vil lage 4 stenger på 50 mm hver.
3Vi forbereder noen brett for å sitte.
4For å gjøre designet stabilt kuttes de strengt i 90 grader.
5Når du kutter tsarg og prolegs, sørg for å vurdere lengden på piggene.
6Vi behandler hver detalj først med sandpapir nr. 40-60, og går deretter gjennom dem to ganger med finere sandpapir.
7Å feste tsarg og prolegs på selvskruende skruer vil være upålitelig - produktet vil løsne. For tilkobling bruk rektangulære pigger og spor. For å gjøre dette, merk deres plassering. Bredden på piggen er 1/3 av tykkelsen på tsargen eller prolegen. Lengde - 80% av tykkelsen.
8Vi begynner arbeidet med forberedelsen av sporene - det blir lettere å montere piggene. For å få et spor i benet er det først bedre å bore flere hull på rad med en drill. Resten av treet velges manuelt med en meisel.
9I fravær av en fresemaskin lages piggene ved hjelp av en rasp og en stikksag.
10Vi kobler bena på avføringen i par (to hver) med tsargs og prolegs. Hvis alt er riktig, drypper vi lim inn i sporene og setter inn emner med pigger i dem.
11For å lime setebrettene sammen, belegger vi dem på sidene og strammer setet med en klemme.
12Etter at limet tørker, styrker vi i tillegg bena med sidene ved hjelp av metallhjørner.
13Vi fester setet til bena og tsargene med selvskruende skruer. Krakken er klar.
Krakkdetaljer
Joiner's lim tørker i minst en dag. Når du jobber i en kald garasje, øker denne tiden.
Benk
hagebenk
Å lage en benk eller benk av tre er enda enklere. Denne designen minner på mange måter om en krakk. Den eneste nye detaljen er baksiden. For å montere den, må et par benkebein forlenges.
Ordningen av den enkleste benken
1Den største vanskeligheten er produksjonen av de bakre bena. Deres øvre del er laget med en liten helling for enkelheten med å feste baksiden. Men siden det bare er to slike deler, kan de kuttes uten bruk av spesialutstyr ved hjelp av en konvensjonell buesag.
2Hvis det ikke er noe ønske om å rote med å kutte komplekse emner, kan de bakre bena skråstilles. Bare husk at for å sikre stabilitet, må bunnen av bena kuttes i samme vinkel.
3For større stabilitet er det bedre å plassere prolegene ikke i midten, men i bunnen.
4For å styrke strukturen kan de, som vist på bildet, kobles sammen med en tverrgående stang.
Stol
Siden produksjonen av en vanlig stol med rygg i prinsippet skiller seg lite fra monteringen av en krakk og en benk, og du allerede kan håndtere den på egen hånd, vil vi komplisere oppgaven og lage en sammenleggbar stol laget av tre.
Sammenleggbar stol mulighet
1Den vil ikke ta mye plass i bilen, og du kan alltid ta den med deg på piknik eller fisketur.
2For ikke å ta feil i beregningene, lag en prøve i mindre skala fra papp. Mål hver av detaljene. Hvis designet viste seg å være stabilt, kan du begynne å produsere produktet.
3Først forbereder vi 2 trerammer. I den øvre delen av en av dem fester vi et par skinner som skal tjene som en rygg. På bunnen av rammen fester vi spissen på skruene eller med en not-og-fjær-forbindelse (vi beskrev det litt høyere).
4Vi gjør den andre rammen litt kortere. Vi fester også et proleg i bunnen. I øvre del fester vi 3-4 seteskinner.
5Siden bena på stolen vil være skråstilt, vil skjærevinkelen deres ikke være 90, som vanlig, men 45 grader.
6For å oppnå en sterk forbindelse, er setet og ryggen også festet ikke med selvskruende skruer, men med en tapp-sporforbindelse.
7Du kan erstatte rygg og sete med et slitesterkt lerret strukket over rammen.
8For at stolen vår ikke skal bevege seg fra hverandre når den er utfoldet, installerer vi fire restriktive parede stenger under setet. De vil ikke la ham utvikle seg fullt ut.
9Hvis rygg og sete er dekket med lerret, trekkes en smal stoffremse mellom de nedre genserne. Det vil tjene som en begrenser og vil ikke la stolen utvikle seg.
10Kutt akselboltene til lengde med en baufil. Vi fester dem på bena på stolen nærmere setet. Hvis du installerer dem i midten av bena, vil designet være mindre stabilt. Skru kapselmutrene på endene.
11For at rammen skal lukke tett, må nøttene være litt senket ned i treet.
12Du kan erstatte tre med kryssfiner. Å kutte til og med buede deler ut av den med en elektrisk stikksag vil ikke være vanskelig. Rette kutt er laget med en vanlig baufil. Utformingen av en slik stol vil være litt annerledes. For å montere den kuttes spor i kryssfiner.
Den enkleste trehyllen
Det enkleste skostativet
La oss begynne å lage et annet produkt - hyller fra tre. I fremtiden vil du på deres grunnlag kunne produsere mer komplekse produkter.
1Etter saging av platene slipes endene deres først med stort og deretter fint sandpapir.
2Det er nødvendig å slipe og farge produktet før slutten av monteringen. Tross alt er selv små skjøter alltid godt synlige.
3Det er bedre å male over et perfekt polert tre med en beis - på en mørk overflate vil eventuelle riper og fliser være tydelige.
4På salg er det en flekk av forskjellige nyanser: under mørk eller lys eik, nøtt, kirsebær, hasselnøtter osv. Lær at etter tørking lysner det litt. Ved påføring av nye lag blir treverket mørkere. Mer enn to lag bør ikke påføres, ellers vil overflaten bli flekkete.
5Endene, på grunn av orienteringen til fibrene, ser alltid mørkere ut etter farging med beis. For å redusere absorpsjonen er det bedre å prime dem først.
6Tørketiden er omtrent 12 timer. Deretter lakkeres produktet på toppen.
7Etter at emnene er helt tørre, på sidene av den fremtidige hyllen lager vi markeringer for å feste horisontalt arrangerte planker.
8Uten skrujern bor små hull for festemidler. Deres diameter skal være halvparten av diameteren til skruene.
9I utgangspunktet er det ikke verdt å skru dem for stramt. Vi gjør dette bare etter å ha kontrollert riktigheten av monteringen.
10Vi lukker festepunktene til skruene med plugger for å matche fargen på treet vårt. De kan kjøpes i hvilken som helst møbelbutikk.
11Etter samme prinsipp kan du lage et skostativ av tre (bilder og tegninger finner du på nettet). Bakveggen er dekket med kryssfiner, skrudd til endene av hyllen med selvskruende skruer.
12Hvis det er nødvendig å lage hoppere i produktet, festes de til horisontale hyller ved hjelp av runde trepigger (dybler) satt inn i forhåndsforberedte hull, eller selvskruende skruer. For å fikse brettet er det nok med 1-2 pigger, som er forhåndsbelagt med lim.
13For å henge en liten hylle som veier 3-5 kg, kjøp monteringsløkker og en 6x30 selvskjærende dyvel. Tunge strukturer er festet med metallankre i form av bokstaven "G".
14Lær at det ikke vil fungere å skru hyller til en gipsvegg på vanlig måte. De festes bare gjennom de innebygde stengene, som er sydd inn i veggen på forhånd.
Ikke overdriv det med lim - det påføres i et tynt lag i dråper eller en tynn strøm. Når det tørker litt fjerner du overskuddet. Det er mer praktisk å gjøre dette med en ren malingsskrape.
Bord
hagebord
Etter å ha bygget et bord av tre, kan du installere det på kjøkkenet, i badehuset eller i hagehuset.
1Lengden på bordplaten avhenger av antall seter. 50-60 cm er nok for en person.
2Standard bordhøyde er 165 cm.
3Først lages en underramme - en ramme bestående av ben og skuffer - koblingselementer for feste av bordplate og ben.
4I henhold til standardene brukes kun tappskjøter for å montere understellet. Imidlertid har selv møbelfabrikker de siste årene brukt mindre holdbare koblinger i form av dybler (plug-in sylindriske stenger, populært kalt chopiks) og selvskruende skruer.Hvis du ikke vil rote med å kutte ut piggene, sørg for å forsterke hjørnene på understellet med "crackers" - metall- eller trefester.
5Men ikke desto mindre er pigger med halvmørke en mer holdbar forbindelse for bena og tsargen, når en del av piggen i den øvre delen er kuttet ut i to. De skal limes på.
6Bordplaten er satt sammen av plater, og ta hensyn til fibrenes retning, slik at når treet tørker, er det ingen problemer med skjevhet. Vær oppmerksom på strukturen til brettene. Med en vellykket kombinasjon av tremønster vil produktet vise seg å være mer originalt, og skjøtene vil være mindre iøynefallende.
7Bordene på bordplaten er sammenkoblet med dybler og dybler (tre spisepinner). For å gjøre dette, er 8-12 mm hull forberedt i endene. Det er nødvendig å slippe litt lim inn i dem, fordele det forsiktig med en trelykt og sett inn en dyvel inni. Den ferdige bordplaten trekkes tett sammen og lar tørke helt.
Utformingen av hagebordet kan være noe annerledes. For å styrke bena trekkes den sammen med tverrgående stenger, som vist i diagrammet nedenfor.
Det vil være en stor skuffelse hvis de forberedte delene under monteringen ikke passer perfekt med hverandre. Sjekk alltid tilkoblinger med en gang.
Gang
Skapmøbler er vanskeligere å produsere. La oss begynne å lære hvordan du monterer det fra tre fra gangen. Du kan lage den av møbelpaneler som er igjen fra gamle møbler, rillede plater, sponplater eller kryssfiner.
Møbler for gangen
Det er nødvendig å fylle på med tilbehør. Avhengig av design kan vi trenge dørhengsler, bånd, metallstenger for oppheng av kleshengere osv.
1Utformingen av gangen kan være hvilken som helst. Nedenfor har vi kun gitt én av de mulige tegningene. Hvis ønskelig, kan en rekke konfigurasjoner finnes på nettverket.
2Den enkleste avrettingsmassen som brukes til å montere saken er metallhjørner og selvskruende skruer. På hver side trenger du 3-4 fester.
3Dyrere, men også de mest holdbare festene er spesielle møbelbånd, for eksempel ekstratriske. Den er helt nedsenket i treet og klamrer seg ikke til lagrede ting.
4Når du skjærer ut kroppsdelene, ikke glem å file hjørnene under gulvlistene nederst.
5Bakveggen av kryssfiner, ved siden av veggen, er festet med et overlegg eller en fjerdedel med vanlige skruer. Sistnevnte metode gir en sterkere sammenheng.
6Hylleholdere brukes til å installere hyller. Den enkleste av disse er en metall- eller plaststift.
7Dører henges på alle slags hengsler. Først markerer du med en blyant gjennom hullene. For å hindre at døren løsner raskt, trekk deg tilbake minst 10 cm fra topp og bunn.For tunge dører er det bedre å bruke ikke 2, men 3-4 hengsler.
8For å forhindre at blyantgrafitt blir slettet, etter å ha kontrollert riktig tilkobling, merk stedene for fremtidige hull med en spiker eller syl.
9Pass på å sjekke at hengslene ikke faller på nivå med hyllene - de vil ikke la døren lukke seg helt.
Når du borer hull for beslag, behold bore strengt tatt vertikalt. Ellers, hvis det er faser i treet, vil det raskt dukke opp flis.
10Etter å ha hengt opp rammen, må den justeres.
Seng
liten treseng
Tegninger av en treseng for montering er ikke så vanskelig. Vi vil kun beskrive prinsippene.
1For ikke å ta feil av størrelsen på sovesengen, før du begynner å montere sengen, kjøp en madrass.
2Det er ikke nødvendig å lage en ramme ende-til-ende. Tross alt "sprer madrassen seg litt" over tid på sidene. Legg derfor til 1 cm på rammen på hver side.
3For å lage saken trenger du gamle møbelpaneler eller høvlede brett. Det er bedre å bruke et mer holdbart bartre.
4Først settes rammen sammen ved hjelp av metallhjørner eller spesielle møbelbånd og selvskruende skruer.
5For å legge madrassen er det nødvendig å installere flere jumpere laget av slitesterke brett på tvers av rammen. Etter montering av rammen legges kryssfiner 12 mm tykk på dem.
6Et annet alternativ for å feste madrassen er trefor i bunnen av rammen, som de tverrgående lamellene legges på.
7Hvis ønskelig, på hodet kan du lage en boks for oppbevaring av ting i form av bokstaven "P" med et hengslet toppdeksel.
Det er mange alternativer for å lage en seng.
Les også: Veranda festet til huset - utvide boarealet: prosjekter, tips om hvordan du lager dine egne hender (200 originale fotoideer)
Håndverk for å gi
Å kjøpe dyre produkter til en sommerhytte gir ikke alltid mening. Det er mye lettere å sette sammen et bord, stoler, benker og benker av gamle møbler eller høvlede brett som er igjen etter bygging. Fra dem kan du også bygge en huske, et lysthus og av avfall av tremateriale - et fuglehus.
Les også: Å lage et drivhus med egne hender fra et profilrør og polykarbonat: en fullstendig beskrivelse av prosessen, tegninger med dimensjoner, vanning og oppvarming (Foto og video) fuglehus
Det enkleste fuglehuset
Det viser seg at en enkelt fugl er i stand til å ødelegge tusen skadelige insektlarver i løpet av en sesong. Derfor vil et fuglehus på landet, laget for hånd, være hjertelig velkommen her.
1Bredden er alltid standard - 10-12 cm Høyden velges avhengig av typen fugler du vil tiltrekke til nettstedet ditt. Så for stær kreves et hus som er 60 cm høyt, men for meiser, fluesnappere, rødstjerter skal det være lavt - opptil 26 cm.
2Hakkespetter vil trenge en bolig i form av en trekant. Et fuglehus for vipstjerter legges alltid på siden og en trapik er festet til det. Fluesnapperen trenger et fuglehus med et hakk i form av et gap, og rødstrupene trenger et hus med litt åpen frontvegg.
3For fremstilling av et fuglehus brukes kun tes. Tross alt skal de indre sidene av boligene deres og fasaden være grove. På en jevn overflate vil det være vanskelig for ungene å komme seg ut. Av samme grunn blir huset aldri malt eller lakkert. Hvis det ikke er noen tesa for hånden, kan du bruke et høvlet brett, som hakk påføres manuelt.
4Bruk aldri et bartre for å skape et hjem for fugler. Vinger smurt inn i harpiks, for fugler - sikker død.
5Trekk er farlig for kyllinger, så sag platene i 90 grader slik at det ikke dannes gliper når de kobles sammen.Fuglehuset limes aldri, men kun bankes ned med spiker eller vridd med skruer. Tross alt vil limet skremme bort sensitive fugler. Av samme grunn bør du ikke ta sponplater eller kryssfiner for å bygge et hus.
6For å gjøre fuglehuset lett å rengjøre, gi et avtagbart deksel. Det er bedre å fylle et emne på det lik de indre dimensjonene til fuglehuset. Et så tett dekke vil aldri bli revet av vinden.
7Du kan også henge lokket på vanlige hengsler. I dette tilfellet må du sørge for en krok eller lås.
8En 4 cm abbor festes med lim. Dens diameter er 1 cm.
9En lang stang er spikret til baksiden av fuglehuset.
10Legg mose, slep eller sagflis i bunnen. For å beskytte mot trekk og dårlig vær, belegg nøye alle sprekkene.
11Et fuglehus er festet i en høyde på 3 m med inngang mot øst eller sørøst. For stær kreves det en enda større høyde, opptil 8 m. For å unngå at regndråper faller innover, er det bedre å vippe den litt fremover. For å forhindre at katter når boligen, fjern store nabogrener når de henger den på et tre.
Fuglehuset er alltid plassert i skyggen - om sommeren, i den åpne solen, vil kyllingene være ubehagelige.
Lag aldri et fuglehus større enn standardstørrelsen. Dette vil oppmuntre fuglene til å legge flere egg enn de kan mate. Som et resultat vil noen av ungene ganske enkelt dø.
Svinge
Kinesiske husker av plast er ikke veldig holdbare, de er nok for en eller to sesonger. Det gir ingen mening å bruke ekstra penger på dyre produkter hvis det er trelast igjen etter reparasjon eller bygging. Solid trehuske laget av tre vil glede både barn og voksne.
Huske med hengende benk
For stativer og tverrstanghusker, bruk sterke trestenger med et tverrsnitt på 100 mm eller mer.
Vi trenger også:
- brett for fremstilling av et sete med en tykkelse på 3 cm
- metallkjeder eller tykt tau
- flere karabinkroker for å henge den opp; du kan erstatte dem med bolter og bolter
- sand og sement for å helle søyler i bakken
- metall hjørner og skruer
Du bør ikke installere en huske på en betongoverflate - tross alt, hvis du faller, vil sannsynligheten for skade være veldig høy. Velg et sted for dem på en plen eller myk sand.
Pass på at det ikke er utstikkende armeringsjern, store steiner og grener i nærheten.
1Høyden på barnas huske er fra 2 m. Hvis voksne også bruker dem, øk den til 3,5 m eller litt høyere.
2Svingstøtten kan være U- eller A-formet. I sistnevnte tilfelle kan ikke søylene graves ned i bakken.
3Når du kobler stengene i en vinkel i form av bokstaven "A", gi en tverrstang mellom dem. Den trekkes sammen med metallhjørner og skruer. For festemidler lages kutt i tømmeret, som stenderne er installert i.
4Ikke stram festene for stramt. Først justerer du støtten med et byggenivå, og først deretter skru inn skruene til enden.
5I følge GOST skal rammen være en halv meter bredere enn setet. Størrelsen velges etter eget skjønn. Setet kan lages med eller uten rygg. Med en lengde på 50 cm eller mer kan også voksne bruke husken.
6Etter å ha kuttet delene, sørg for å pusse de høvlede platene med sandpapir.
7Når du installerer støtter for en U-formet sving, behandle bunnen av søylene med bitumen og pakk inn med takmateriale. På denne måten beskytter du treet mot for tidlig forråtnelse. Dekk de resterende tredelene av husken med en antiseptisk, tørkende olje, lakk eller maling.
8Støttene er nedgravd i bakken med 1 m og må helles med en sement-sandmørtel. For å beskytte mot underjordisk fuktighet og frostheving, dekk bunnen av gropen med knust stein med 20-30 cm. Det er nødvendig å henge husken først etter at sementen har fått styrke - ikke tidligere enn om en uke.
9For å feste kjeder eller tau er det bedre å bruke øyebolter. De er svært holdbare og gir en stor svingamplitude. For å installere dem, bores tre-tverrstangen gjennom på 2 steder.
10For et smalt sete er 2 fester på begge sider nok. For et bredt sete trenger du 4 av dem allerede.
11Hvis den er liten, kan du klare deg uten karabinkroker, gå noen centimeter tilbake fra kantene og lage et par hull i treet for å sette inn kjetting eller tau.
Alkove
Lysthus med tak med 4 skråninger
Planting og grunnleggende vanning har kommet til en slutt? Det er på tide å starte landskapsarbeid lysthus laget av tre med skråtak.
1Det er bedre å velge et sted å hvile i skyggen av trær, blant grøntområder eller omgitt av prydbusker. De vil være i stand til å beskytte lysthuset mot den gjennomtrengende vinden. Det er flott hvis det er et reservoar ved siden av. Du bør ikke bare plassere bygningen i et lavland - kloakk vil varme det opp.
2Etter å ha ryddet stedet og jevnet det ut, merk av plasseringen av lysthuset med hyssing og knagger. Den skal være 1,5 m større enn størrelsen på selve strukturen.
3En lett struktur krever ikke et kraftig fundament. Det er nok å reise søylestøtter laget av betong eller murstein.
4For et lysthus på 3x3 m trenger du 9 betong- eller mursteinstøtter. De graves ned i bakken med 30-40 cm Ved bruk av murstein legges de på en mørtel i 5-6 rader slik at den siste raden hever seg over bakken.
5Ved støping eller legging av murstein legges metall 10 mm stenger 40 cm lange i hjørnestøttene slik at halvparten av lengden (20 cm) er innfelt i støtten.
6Nå forbereder vi bunnen av lysthuset fra barene. Deres optimale seksjon er 100x100 mm. Stengene er sammenkoblet med en halvtre-feste. For å forsterke en slik firkantet eller firkantet base, gi 1-2 tverrgående bjelker i den.
7Ved hjørnene i begge stengene bor du hull for stengene (som du husker har vi allerede lagt metallstengene deres i de ekstreme støttene).Lag de samme hullene i bunnen av støttesøylene.
8På toppen av støttene, forbered umiddelbart rektangulære kutt for å feste taksperrene.
9Etter å ha installert stolpene og utjevnet dem med et bygningsnivå, forsterk dem med stag plassert i en vinkel på 45 grader.
10På 4 sider av den sammensatte rammen installerer vi horisontalt løpende stenger - stropping. Selen, plassert i den nedre tredjedelen, i en høyde på omtrent 1 m fra bakken, vil tjene som rekkverket til lysthuset.
11For å utstyre taket trenger du et horisontalt kryss. For å gjøre dette, velg rektangulære fordypninger i midten av stengene for "halvtre"-bunten. For å forsterke denne festingen, skru treklosser i hvert av korshjørnene.
12På toppen av støttepilarene har vi allerede forberedt kutt. Forbered nå utskjæringer i endene av krysset slik at deres dimensjoner samsvarer med kuttene til støttene.
13Fest det sammensatte tverrstykket til 4 søyler.
14For å lage sperrene trenger vi et treoktaeder, festet i midten, som vil hvile på korset. Lengden er 80 cm.
15I den øvre delen av oktaederet forbereder vi et rektangulært kutt, som det første paret sperrer skal festes til. Denne festingen er forsterket med selvskruende skruer. Det andre sperreparet vil bli festet overlegg på toppen av det første paret. Når du trimmer sperrene, sørg for å la et lite 30 cm overheng over taket.
16Ytterligere fire sperrer med nedre ender vil ligge på støttesøylene. De er skrudd til oktaederet med selvskruende skruer.
17For å unngå at taket blir klemt av snø, kan du montere noen flere støttepilarer som skal hvile på sperrebjelken og stroppingen.
18For å minimere belastningen på taket, før disse støttene under dem veldig tett, med en liten forstyrrelse.
19Ved inngangen til lysthuset fester vi 2 søyler til metallstenger. Vi forsterker dem med stag plassert på tvers.
20Det gjenstår å forberede kassen for taket og kappe den med kryssfiner. Du kan dekke taket med hvilket som helst materiale du ønsker.
21Foringen festes til stengene som er festet mellom rekkverket og bunnremmen.
Port
Du kan lage en port for hagen av enhver form, fra den enkleste til den mest forseggjorte og originale. Vi vil bare beskrive hovedstadiene av installasjonen.
Vakker treport, håndlaget med utskjæringer
Vi trenger:
- støttestolper laget av 10x10 mm tømmer eller stokker
- trebjelke for ramme 3x4 eller 4x4 mm
- stakittgjerde, kryssfiner eller bord (hvis du vil gjøre portbladet solid) for kapping
- galvaniserte skruer og bånd
- løkker for oppheng av porten
- metall- eller trehåndtak
- lås eller overliggende lås hvis du planlegger å lukke porten med nøkkel
På tide å komme på jobb:
1Velg høyden på porten etter eget skjønn. Hun kan bli med gjerde, være under eller over det.
2Prinsippet for fremstillingen er enkelt. Først lages en ramme, deretter stappes en kasse på den.
3Den enkleste rammen for å feste et stakittgjerde er i form av bokstaven z eller x. Rammen har form som et rektangel med en brett-tverrstang (stag) og bord fylt horisontalt eller diagonalt på den.
4Gamle råtne støtter demonteres. Hvis de er sterke nok, kan du henge en port på dem.
5Betonging vil øke levetiden til støttene med 2-3 ganger. For dem er groper 0,5-1 m dype forberedt, på bunnen av hvilke knust stein helles. Det vil være i stand til å beskytte strukturen mot frostheving og overflødig fuktighet. På leirholdig jord er søylene begravet med 1 m, på sandholdig jord er 0,5 m nok.
6Du kan forsterke betongkonstruksjonen ved å legge armering eller grusstein.
7Den nedre delen av støttene er avfyrt på bålet eller impregnert med bitumen. Deretter er det pakket inn med takmateriale.
8Standard avstand mellom stolpene er 1-1,2 m.
9Etter å ha installert støttene i gropen, blir de utjevnet bygningsnivå. Sementmørtel helles mellom dem og jorden. Ikke glem å stikke hull i den med en spade for å fjerne tomrom.
10Du kan fortsette å jobbe bare etter en uke - sementen skal være godt styrket.
11Porten begynner å bli laget først etter installasjonen av støttene - det er nødvendig å måle avstanden mellom dem nøyaktig. Bredden på rammen er 1 cm mindre enn avstanden mellom stolpene. Det samles på et flatt område. Dette vil unngå forvrengning.
12Rammehuden festes med selvskruende skruer. Det kan være veldig annerledes: solid, ha vinduer eller være sparsomt, arrangert i form av et juletre eller en halvsirkel. Designet med utskårne lameller ser veldig dekorativt ut.
13Rammens stenger er forbundet med metallhjørner. Vi forsterker den med en stag plassert på 45 grader.
14Det gjenstår bare å feste hengslene, håndtaket og henge låsen. Hengslene velges avhengig av vekten på porten. For å henge en tung struktur må de være kraftige nok og ha lange "piler" som porten er skrudd fast til.
Hvis du er fascinert av å jobbe med tre, kan du på frikveldene lage hvilke som helst produkter fra det: fra det enkleste salongbordet til skapmøbler. Forfatteren av følgende video plukket opp de beste verkene laget av dette materialet. Vi håper du finner noen av disse ideene nyttige:
Tresenger. Originale tremøbler. Ideer
Gjør-det-selv møbler og andre treprodukter: tegninger av benker, bord, husker, fuglehus og andre husholdningsartikler (85+ bilder og videoer)
Tusen takk for at du deler slike inspirerende ideer! Nå klør hendene mine etter å lage noe slikt selv!
God kveld. Fortell meg, etter 9 klasser vil sønnen min lage treprodukter og møbler med egne hender, hvem skal han søke på, hvilken utdanningsinstitusjon skal han velge, vi er fra Hviterussland. Hjelp meg vær så snill. Jeg vil sette pris på all informasjon og vil være veldig takknemlig.