Det gir ingen mening å bruke betydelige midler til bygging av en bygning der det er planlagt å lagre bare hageverktøy og husholdningssaker. Det er nok å bygge en treramme og kle den med brett. En varm bygning kan settes sammen av skum eller slaggblokker. La oss vurdere i detalj hvordan du bygger en slik låve med egne hender i etapper.
Les også: Veranda festet til huset - utvide boarealet: prosjekter, tips om hvordan du lager dine egne hender (200 originale fotoideer)
Sted å bygge
Hvis du nettopp har begynt å utvikle stedet, er det bedre å umiddelbart utpeke sonene til fremtidige bygninger. Tegn en detaljert plan og vær oppmerksom ikke bare på deres plassering, men også deres plassering i forhold til hverandre.
trefjøs
Det er ønskelig å ta plass for en låve i nærheten av husetslik at hver minste ting alltid er for hånden. Du kan skjule en slik bygning ved hjelp av grønne områder.
Hvis området på nettstedet ikke tillater deg å skjule verktøyblokken bak et boligbygg, låven er kledd med rimelig etterbehandlingsmateriale, for eksempel sidespor. En trebygning vil se mer presentabel ut hvis brettene for kappen er forsiktig slipt, oljet og deretter dekket med beis, lakk eller rett og slett malt.
Det er ikke verdt å bygge en låve i skyggen eller i et lavland - grunnet høy luftfuktighet vil fundamentet fort bli ubrukelig. For at bygningen ikke skal sperre nabobygningene og beplantningene for solen, vil det være nødvendig å trekke seg tilbake 1 m fra naboens gjerde.Ved avlsdyr i husholdningsenheten, minst 4 m. Samtidig skal bygningen ikke sperre nærliggende bebyggelse og beplantning for solen. det skal være minst 12 m til naboenes bolighus.
Les også: Hvordan isolere et privat hus med egne hender: tak, vegger og fundament, beskrivelse av varmeisolasjonsmaterialer som tilbys på markedet (Foto og video) + anmeldelser Låve med treramme
trefjøs
En rimelig trekonstruksjon med kappe fra kantplater eller til og med plater kan bygges i løpet av få dager i mangel av erfaring innen konstruksjon. Det tar ikke mer enn 2-3 dager å montere den. Vi forteller deg hvordan du bygger en rammelåve i etapper.
Nødvendige materialer
Tegning av en liten hozblok
Mengden materialer som brukes direkte avhenger av høyden, lengden og bredden på den fremtidige strukturen. Minimumsstørrelsen er 2x2 eller 2x3 m. Høyden er 2,0-2,2 m. I et skur som måler 2x4 m, vil det være mulig å lagre ikke bare husholdningsartikler og verktøy, men også ved.
For konstruksjonen trenger du:
- 0,5 cu. m sand til fylling under støttene fundament
- betongblokker for å lage støtter: for en liten bygning vil 7 stykker være nok, 4 av dem vil være plassert i hjørnene av bygningen, 2 ekstra vil bli plassert i midten av langsidene, og 1 blokk vil bli installert i sentrum - det sentrale etasjelag vil hvile på det
- et par takpappruller: for legging mellom betongstøtter og bjelkelag, samt vanntetting av tak
- tømmer 100x100 mm for konstruksjon av rammen, sperrer; den skal også brukes til å produsere den øvre rammen til et skurtak
- bjelke 50x100 mm for å lage vindus- og døråpninger og horisontale bjelker av karmen
- 6-meter kantet bord: 11 stykker for å arrangere gulvstokker, sperrer, tverrstenger og seler til en liten bygning vil være nok; tverrsnittet til et slikt brett er 50x150 mm
- 25-30 mm plate for lekter og gulv; det er målt i kvadratmeter, du trenger ikke mer enn 14 kvadratmeter. m
- kantplate 25 kvm. m for bygningsmantel
- 12 kg galvaniserte spiker 70-150 mm og 3 kg selvskruende skruer
- skifer, metallprofil eller takmateriale og selvskruende skruer for dem; for eksempel, når du kjøper en 2,5-meters profil, trenger du 8 ark
- dør-, vindu- eller vindusblokker, samt hengsler og håndtak til dem
- ca 10 l. tørking av oljer og maling for å dekke trebeklædning i 2-3 lag
Er det nødvendig med et fundament?
Bygger på betongsøyler
Ved bygging av låve på landet fra lysplater vil bygningens masse være ubetydelig. Derfor kan du helt klare deg uten et fundament, og erstatte det med støtter laget av betong eller murstein. De installeres rundt omkretsen av den fremtidige bygningen hver 1,0-1,5 m.
- Til å begynne med må tomten som byggingen skal utføres på, jevnes ut. Det øverste laget av jord (torv) fjernes helt til en dybde på 20-25 cm.Det vil også være nødvendig å rykke opp røttene til busker og trær. Ellers vil de under spiring skade strukturen.
- Betongblokker kan kjøpes ferdige eller du kan lage dem selv av sementmørtel. Det er mer praktisk å bruke asbestsementrør som forskaling. De er installert i bakken, armering legges inni, og deretter helles betong. Du kan også bruke murstein til å lage støtter.
- Groper er forberedt for installasjon av ferdige blokker 30x30 cm dyp på bajonetten til en spade (20-25 cm), som sand først helles i. Seks støtter er plassert en meter fra hverandre langs omkretsen av bygningen, den siste, syvende - i midten
- Blokker er installert flatt i en strengt horisontal posisjon. Tilsett eventuelt sand for utjevning
- På våt jord er det bedre å først fylle området med steinsprut. For å beskytte mot fuktighet, før du installerer støttene, legges et lag med vanntetting fra en tykk film. Den legges på bakken med overlapp og festes sammen med konstruksjonstape.
Strip foundation
Du kan erstatte betong- eller murblokker med trestenger gravd ned i bakken til en dybde på 50-60 cm. For å beskytte mot forfall blir deres nedre del, som vil være i bakken, forhåndsfyrt på bålet, behandlet med bitumen og pakket inn med takmateriale. I fremtiden er trestøtter festet til søylene, og deretter selve skurrammen.
Metoden for å sette sammen en bygning på stolper er mer økonomisk - du trenger tross alt ikke å bruke penger på betong. Men det er bedre å bruke det på tørr sandjord. På sumpete leirjord vil stativer som er gravd ned i bakken raskt bli ubrukelige, og bygningen vil rett og slett kollapse.
Rammemontering
Bakkene er festet på begge sider av stativet
Byggingen begynner med monteringen av rammen. Den består av en nedre, øvre trim (krone), som løper horisontalt, samt vertikale hjørner og mellomstolper:
- Den nedre delen av rammen må først vanntettes. Ellers vil fukt fra betongen trenge inn i treverket. For disse formålene legges et dobbelt lag med takmateriale på betongstøtter.
- Stengene til den nedre trimmen er lagt ikke bare rundt omkretsen av bygningen, men også i midten. De er forbundet med hverandre med et "kuttet i et halvt tre". I mangel av erfaring kan det virke vanskelig å kutte ut en slik forbindelse. Det er spesielt vanskelig å få et nøyaktig snitt over kornet. Ja, og å opprettholde rette vinkler uten en vane er vanskelig. Det er bedre å forlate en liten tilførsel av tre, og deretter bringe kuttet i tankene med en fil
- I tillegg kan krysset forsterkes med metallhjørner og selvskruende skruer.
- Til støttene er stengene montert med ankre ved hjelp av muttere
- Ved bruk av en bjelke på 50x100 mm for å gi rammen større stivhet, monteres stengene på kanten
- Deretter festes stativer til hjørnene.For å styrke strukturen, støttes de av seler (kutt) plassert i en vinkel på 45 °
- Mellomreoler plasseres hver 1-1,5 m
- Dørstativer er festet på dørens plassering. Avstanden mellom dem er lik bredden på den fremtidige døren
- Hjørne- og mellomstativer er sammenkoblet ved hjelp av stropper - stenger plassert horisontalt i den øvre delen av rammen
- For enkelhets skyld kan du midlertidig kaste gulvbordene uten å feste dem
- Det er bedre å installere inngangsdøren umiddelbart. Å gjøre dette etter omhylling av strukturen vil være mindre praktisk.
Baldakin festet til bod
Logglegging. Montering av gulvbord
Logglegging
For å få et solid gulv, må det stole ikke bare på bunnen, men også på tømmerstokkene:
- De legges på toppen av rammebåndet med et minimum trinn på 75 cm og skrus fast på metallbraketter med selvskruende skruer.
- Som gulv er det bedre å bruke et rillet bord eller OSB-plater
- For å gi gulvet styrke, plasseres stokkene parallelt med hverandre langs kortsiden av bygget. Avstanden mellom dem er 1 m
- For å unngå gulvavbøyninger kan flere blokker med murstein plasseres under stokkene.
- Gulvene i låven kan også settes sammen av gamle paller (paller). De er lagt på murstein, og deretter koblet til hverandre. Kryssfiner legges på toppen
taksperrer
Sperrene legges på Mauerlat
Hvordan bygge et enkelt låvetak? For rammebygg av tre er det nok å bruke sin ensidige versjon. For å lage et slikt tak, er det nok å gjøre frontveggen til bygningen 20-40 cm høyere enn baksiden. Dermed vil høyden på frontveggen være 2,2-2,4 m, baksiden - 2 m.
- Allerede før stadiet med å reise sperrene i låven, er det nødvendig å legge gulvet – Arbeidet blir mye lettere
- Et komplekst taksystem, bestående av et stort antall stativer og sperreben, er bare nødvendig for bygninger med en lengde på 6 m eller mer. For en liten låve er det nok å feste hull (kutt) i de skrå sperrene for å sette inn Mauerlat - støtte stenger og lage flere hoppere i sperrene
- Sperrene plasseres parallelt med kortveggene i trinn på 1 m. En kasse skrus på toppen slik at det dannes et 30 cm utløp på sidene
- Lengre sperrene er kledd med en croaker eller brett, og så taket er dekket med takmateriale
Det enkleste skurtaket
Takmaterialer
Som tak for skur brukes oftere klassisk asbest-sementskifer, profilert plate eller takmateriale. Vi vil ikke vurdere så dyre materialer som ondulin eller fleksible fliser i denne artikkelen.
Fordelene med skifer er mange. Den er preget av høy styrke og holdbarhet. På grunn av sin betydelige masse krever det imidlertid installasjon av en pålitelig kasse. Det er problematisk å løfte den til taket alene - du trenger en assistent.
Dobbel skråtak laget av profilert plate
En profilert plate eller metallflis vil ikke koste for mye. Produkter med et beskyttende fargebelegg ser ganske presentable ut og er i stand til å tjene trofast i mange år. Deres største ulempe er at metallet er i stand til å forsterke lyden mange ganger. I rommet vil til og med lyden av regndråper på taket høres. Men for ikke-boliglokaler er denne ulempen ikke så viktig.
Hvis du bestemmer deg for å bygge en låve så billig som mulig, kan flere lag med takmateriale brukes som takmateriale. Når du arrangerer et skråtak, vil det ikke være iøynefallende, så dets estetiske egenskaper er ikke viktige i dette tilfellet. Men siden styrken til dette materialet er lav, vil taket fra det etter noen år kreve utskifting. Den legges i 2 lag. Skjøtene lukkes med treplanker 40x25 mm.
Bygningsmantel
Mantel overlapper hverandre
Det er bedre å spikre brettene ikke ende-til-ende, men overlappende, overlappende hverandre (se bilde). Materialforbruket i dette tilfellet vil være litt høyere. Med denne festemetoden vil det ikke være hull, og regnvann vil strømme fritt ned. I tillegg vil bygningen være mer pålitelig beskyttet mot vinden. Ja, og slike vegger vil se mer solide ut.
Les også: Hvordan lage blomsterpotter med egne hender: utendørs, innendørs, hengende | Trinn-for-trinn-diagrammer (120+ originale fotoideer og videoer)
Bygging av skumblokker
Låve fra skumblokker
En slik struktur vil vise seg å være mer solid og pålitelig. Siden blokkene er lette (opptil 11 kg), vil installasjonen være så enkel som mulig. Men likevel vil den totale massen til bygningen vise seg å være betydelig, så det vil kreve arrangement fundament. Ellers, under vekten, vil han til slutt sette seg i bakken, og han vil bli ført.
Velge type fundament
Kolonnestiftelsen
Valget av base avhenger av alvorlighetsgraden av strukturen og egenskapene til jorda:
- på løs sand, ikke for stabil jord, brukes hauger oftere; det er rett og slett ingen vits i å bruke et dyrt platefundament for å bygge en låve av skumblokker
- på leirjord som kan fryse til en betydelig dybde, er det bedre å stoppe på en haug eller stripefundament; for konstruksjon av en liten masse, vil det ikke være nødvendig å utdype den for mye
- for jord med et betydelig innhold av grus, er det ideelle alternativet et søyleformet fundament
- for steinete jord bruk hvilken som helst type base, bortsett fra skrue
Legging av skumblokker
Legging av skumblokker
Du kan bygge en slik låve ganske billig og raskt. Standarddimensjonene til skumblokker er 20x30x60 cm, så prosessen med å bygge en bygning fra dem vil være mye raskere enn fra murstein.
- Betongbunnen er foreløpig vanntett med takmateriale eller hydroisol
- Legging utføres på et spesielt lim, som kan kjøpes ferdig, eller sementmørtel (proporsjoner av sement-sand 3: 1)
- Den første blokken er installert på det høyeste punktet. I fremtiden vil den tjene som et fyrtårn for å justere de resterende blokkene horisontalt. Det legges kun ut på sementmørtel. Lim brukes ikke i dette tilfellet.
- Deretter plasseres en andre blokk i det motsatte hjørnet av veggen. En tråd trekkes mellom blokkene for å justere radene.
- For ekstreme blokker er det bedre å velge de mest jevne produktene med ideelle vinkler. Ytterligere justering av veggene vil bli forenklet
- Resten av blokkene er installert mellom de to hjørnene. Om nødvendig, trim en av dem.
- Lim for skumblokker er mer plastisk og enkelt å bruke enn vanlig sementmørtel. Det spres over overflaten med en tannsparkel i et 5 mm lag.
- Klossene slås sammen med en gummihammer (hammer). Siden blandingen begynner å stivne etter 10-15 minutter, bør de ikke flyttes etter denne tiden.
- For å styrke veggene, er den første og hver fjerde rad nødvendigvis forsterket med et metallnett eller stenger. De legges også på plassering av hoppere og under vindusåpninger.
Mauerlat installasjon. Montering av sperrer
Mauerlat monteringsskjema
Etter at murverket er fullført og det tørker, er 50x150 mm stenger festet til den øvre raden med vegger, som fungerer som en Mauerlat - en støtte for fremtidige sperrer. Den er montert på metallstendere med et trinn på 120 cm.
- For at treet ikke skal trekke fuktighet fra skumblokkene, er det vanntett med to lag takmateriale
- Installasjonen av et skurtak er helt identisk med konstruksjonen av taket til en trebygning, som vi beskrev ovenfor.
- For bygging av et gaveltak er takstoler de første som blir utstilt - systemer av tresperrer. For en liten bygning er en enkel E-stol med et minimum av overliggere nok
- I fravær av skillevegger i bygningen blir fagverkssystemet hengende
- Rafter-par samles best på bakken. Den første gården er alltid malen. Det er mulig å montere dem på toppen eller i detalj allerede på installasjonsstedet bare med viss erfaring og dyktighet
- Etter å ha jevnet ut de første ekstreme gårdene, blir de først spikret til et midlertidig stopp (brett), deretter skrudd til Mauerlat ved hjelp av metallplater og selvskruende skruer. For dette er det utarbeidet spesielle utskjæringer i den (se bildet ovenfor i underavsnittet "Spær for skråtak"). Det er bedre å ikke bruke spiker for montering - over tid vil treet tørke ut og festene vil løsne
- Montering av sperrer utføres på metallbraketter med selvskruende skruer
- En hyssing trekkes mellom de to første takstolene, langs hvilken resten av fagverkssystemet er på linje
- Vanntetting legges oppå sperrene, deretter festes lameller, motlekter, dreiebenk og deretter takmateriale
Prosedyre for taklegging
Isolering og utsmykning av bygget
Veggisolasjon med skum
For å holde fugler eller dyr, må bygningen være termisk isolert:
- Den enkleste måten å isolere en bygning fra skumblokker på er å fullføre den med skum fra innsiden. Den er festet til dybler-paraplyer eller limt til overflaten med spesiallim. Alle skjøter mellom plater er forseglet med skum
- Siden skummet ikke er i stand til å absorbere fuktighet, er det ikke nødvendig med dampsperre for det. Men ved hjelp av en film kan du beskytte bygningen mot vinden - i dette tilfellet vil lokalene bli blåst mindre. Deretter er veggene ferdig med fuktbestandig fiberplate eller kryssfiner
- Trevegger kan isoleres med en blanding av leire med tilsetning av halm eller spon. Den kastes på en singel laget av en tynn lekt, pilekvister eller vinranker nedenfra.
- Etter at løsningen tørker, sprekker leiren alltid - det er ingen grunn til å være redd for dette. For å fjerne sprekker blir veggene gnidd med en blanding av sand og leire (2: 1), og deretter kalket med vanlig kalk.
- Gulvene for en varm bygning er laget doble med en legging av varmeisolerende materiale
- Tak må også isoleres. De er dekket med slagg, sagflis eller utvidet leire. Før du legger varmeisolatoren, legges nødvendigvis et vanntettingslag - en tykk film. Den er lagt med stopp på veggene
- Hvis loftet skal betjenes, for ikke å løsne varmeisolatoren med føttene, fylles den opp mellom kassen 20 cm høy, og dekkes deretter med plater
- For høye vegger i vinterskur beregnet for avlsdyr er ikke økonomisk lønnsomt. Det vil være vanskeligere å varme dem opp. Høyden på veggene bør være litt mer enn menneskelig høyde
Forfatteren av den neste videoen har utarbeidet en detaljert video om hvordan du bygger en trelåve med egne hender. I den kan du tydelig se hele prosessen med å bygge en rammestruktur fra montering av basen til montering av tak og veggkledning:
VIDEO: Bygging av en enkel hozblok
Barn: en enhet med og uten fundament, trinnvise instruksjoner for hvordan du bygger dine egne hender (50+ bilder og videoer) + anmeldelser
Bra artikkel! Men for hjemmeisolering vil jeg råde deg til å velge en mer effektiv isolasjon - Aerogel termisk isolasjon, fordi dette materialet har mange unike kvaliteter, for eksempel ubrennbarhet, miljøvennlighet, lang levetid uten endring (20-30 år), absolutt hydrofobicitet, etc.